Мета: навчитися готувати виріб до першої та другої примірки відповідно до конструкції виробу і властивостей матеріалів.

Виготовлення одягу на індивідуальне замовлення відрізняється від масового виробництва низкою додаткових операцій, які дають змогу забезпечити уточнення виробів на фігурі замовника.

Ступінь готовності виробу до примірки може бути різним і залежить від фігури замовника, виду виробу, складності фасону й конструкції виробу, властивостей матеріалів, кваліфікації закрійнії ка.

Підготовлений до примірки виріб має дати замовнику повне уявлення про силует, форму, розміри деталей і оздоблювальні елементи.

Послідовність підготовки виробу до першої примірки залежить від видів прокладкових матеріалів, моделі, виду виробу, ступеня готовності виробу до примірки.

Разом із кроєм пілочки, спинки, рукавів, нижнього коміра кравець отримує паспорт замовлення. Ознайомлюється з описом моделі, малюнком моделі, датою проведення примірки. Слід розгорнути деталі крою, ознайомитися з їхньою конструкцією, лініями на них.

Після отримання утеплювальної прокладки для підкладки слід розкроїти прокладку відповідно до особливостей моделі.

Прокладка може бути клейова або лляна залежно від якості тканини верху. Кількість деталей прокладки залежить від бажаної жорсткості пілочки,

властивостей матеріалів верху. Слід узгодити із закрійником кількість і форму деталей прокладки. Розкроїти деталі клейової або лляної прокладки.

Якщо прокладка лляна, її необхідно розкроїти за плечовими зрізами, проймою, бортом із припусками щодо основної тканини на 5 мм на усадку. Нитка основи на прокладці пілочки проходить паралельно до перегину лацкана, у накладці - паралельно до борта. Можливі додаткові накладки на плечову частину виробу і центр грудей, форми яких потрібно намітити за допомогою крейди та лекала.

Продублювати ліву пілочку, а праву - після перенесення контрольних ліній на ліву. Продублювати спинку, низ рукава, нижній комір. Дублювання деталей розглянуто у відповідному навчальному елементі.

Увага! Дублювання пілочок виконують до перенесення ліній на парні деталі.

Обробити прокладки з лляної тканини. Пришити накладки, зшити виточки швом у стик. Під час обробки виточки строчки виконати за 15 мм від розрізу. За наявності додаткових накладок розташувати їх по центру лінії грудей пілочки. Вистьобувати на універсальній або спеціальній машині з боку пілочки, вигинаючи її, щоб зберегти об’єм прокладки пілочки. Строчки виконати по спіралі або паралельно, по довжині накладок.

Якщо накладка по центру грудей із волосяної тканини, її слід закрити смужкою бавовняної тканини. Настрочити смужку з двох боків, натягуючи її під час настрочування уздовж вертикальних зрізів.

Настрочити додаткову накладку на плечову частину прокладки строчкою паралельно до овального зрізу і зигзагоподібної строчки від пройми до овального зрізу. Відстань між вершинами зигзагів - 35-45 мм.

Виконати волого-теплову обробку прокладки для створення об’ємної форми, що відповідає фігурі й пілочці верху. За першого прийому від центру грудей спрасувати лацканну частину пілочки, потім зріз горловини, пройму. Праску вести від центру грудей пілочки до зрізу дугоподібними рухами. Відпрасовувати й пропарити нижню частину прокладки пілочки. Спрасувати дві пілочки водночас, повторюючи прийоми з боку лівої і правої деталей.

Обметати внутрішній зріз прокладки від рівня стегон до низ)', якщо підкладка буде відлітна уздовж низу.

Припуски на шви в індивідуальному виробництві - ширші, ніж у масовому, тому необхідно перенести лінії швів на парні деталі. Деталі пілочок скласти лицьовими боками всередину, зрівнюючи зрізи. Прокласти строчки копіювальними стібками вздовж лінії на-півзаносу пілочок по всій довжині або від горловини, талії, стегон на довжину 70-100 мм за лініями, наміченими закрійником, паралельно до всіх зрізів, уздовж лінії талії від бічних зрізів на довжину 30-40 мм, уздовж лінії виточок, кишень.

Якщо пілочка складається з частин, перенести лінію талії на всі частини пілочки, а також лінію центру грудей. На пілочці із суцільно викроєним під-бортом перенести лінію перегину. Розрізати лінії строчок копіювальних стібків між деталями.

На спинці сфастригувати середні зрізи або складку до низу виробу за наміченою закрійником лінією прямими стібками завдовжки 7-10 мм або на машині 2222 класу. Плечові виточки перенести на другу половину над

січками й хрестоподібною крейдяною міткою позначити кінець виточки. Уздовж решти зрізів і ліній (талії, стегон, підгину низу) прокласти строчки копіювальних стібків.

Перенести лінію перекату рукава на ділянках від окату, низу, рівня ліктя на довжину 40-50 мм. Уздовж ліктьових зрізів, підгину низу, верхніх зрізів рукавів строчки копіювальних стібків прокласти по всій довжині деталі. Ліктьову виточку намітити так, як на спинці плечову виточку.

У виробах із суцільно викроєними рукавами перенести крейдяні лінії на другу деталь, так само як на пілочці, спинці, рукавах виробу зі вшивними рукавами. На ластовиці прокласти копіювальні стібки за всіма наміченими лініями.

Обробити на пілочці рельєфи, виточки, кишені, виконати волого-теплову обробку, зафастригувати суцільно викроєні пїдборти.

Відповідно до вимог закрійника рельєфні шви можуть бути сфастригова-ні або зафастриговані у бік передньої частини пілочки прямими стібками завдовжки 10 мм. На пілочках виконати волого-теплову обробку, зафастригувати підборти. Строчка зафастригу-вання підборта не доходить до підбор-та на подвійну ширину підгину низу.

Якщо у виробі лляна прокладка, після спрасовування пілочок на ділянці грудей нафастригувати пілочки верху за прокиадкою. Для цього пілочку вер

ху покласти на прокладку лицьовим боком догори, поєднуючи центри грудей пілочок. За наявності додаткових накладок на прокладці вони мають бути звернені до вивороту пілочки верху. Виріб розташувати бортом до працівника. Нафастригувати пілочки трьома строчками прямих стібків, від плечового зрізу відступаючи на 50-60 мм:

-перша нафастригувальна строчка через центр грудей до рівня кишені: відігнути пілочку, прикріпити шов виточки до прокладки розмічальними стібками, не доходячи до плечового шва на 50-60 мм;

-другу нафастригувальну строчку виконати паралельно до горловини, борта на відстані 30-40 мм, від лінії перега ну лацкана на 10-20 мм в бік центру грудей, у виробах із суцільно викроєним підбортом строчку виконати паралельно до перегину підборта на відстані 20-30 мм, не доходячи до підгину низу на 10 мм;

- третю нафастригувальну строчку прокпасти паралельно до пройми на 50-60 мм від зрізу паралельно до внутрішнього зрізу прокладки до першої строчки.

Між нафастригувальними строчками не допускати слабини й переко-шення деталей.

У виробах із неклейовою прокладкою вистьобати лацкани на спеціальній машині або ручною стьобальною строчкою зі стібками завдовжки 7 мм. Відстань між стібками - 2-7 мм, присаджувати прокладку між строчками на 1 мм. Строчки закінчити, не доходячи до зрізів лацкана на 15 мм.

Спрасувати ще раз кожну пілочку окремо в ділянці грудей, підрізати надлишки прокладки врівень зі зрізом пілочки або у стик до лінії перегину під борта й підгину низу.

Обробити спинку: виточки, рельєфи, шліцу, з’єднати кокетки, виконати початкову волого-теплову обробку. Рельєфи, кокетки, середній шов відповідно до вимог закрійника можуть бути сфастриговані. Рельєфні шви з лицьового боку зафастригувати в бік середини, середній шов, шліцу зафастригувати в бік лівої частини спинки, шов кокетки - у бік горловини.

Для зимових пальт розкроїти і обробити утеплювальну прокладку: вистьобати деталі, уточнити їх за деталями верху, зшити виточки, бічні й плечові зрізи.

Сфастригувати пілочку й спинку вздовж бічних і плечових зрізів. Сфастригувати з боку спинки прямими стібками, суміщаючи копіювальні стібки уздовж зрізу, лінії талії і стегон. Під час фастригування плечових зрізів сумістити не тільки копіювальні стібки уздовж зрізів, а й зрізи горло

вини, пройми. У виробах із суцільно викроєними рукавами сфастригувати верхні й нижні зрізи рукавів, бічні зрізи.

Зафастригувати плечові й бокові шви в бік спинки. Строчки виконати прямими стібками завдовжки 7-10 мм з лицьового боку на відстані 5-7 мм від шва зафастригування. У виробах із суцільно викроєними рукавами зафастригувати верхні й нижні шви рукава у бік задньої частини рукава.

Не допускається утворення напуску тканини вздовж шва фастригування.

Зафастригувати низ пальта, перегинаючи виріб уздовж лінії підпіну низу. Зафастригувати однією строчкою прямими стібками завдовжки 15-20 мм по середині ширини підпі ну у виробах прямого силуету і двома строчками - у виробах розкльошених. Строчки розташувати за 10 мм від підігнутого краю і від зрізу. У виробах із суцільно викроєними підбортами під-

гин низу має розташовуватися всередині підборта.

Обробити нижній комір: продублювати клейовою прокладкою, зшити середні зрізи, розпрасувати шов. У комірі піджачного типу відтягнути зріз стійки, проводячи праску дугоподібно від зрізу до перегину стійки. Відтягнути зріз вилоги, переміщуючи праску від вилоги до перегину стійки. Запрасувати стійку.

У виробах із прокладкою з лляної тканини зшити частини прокладки накладним швом, вистьобати нижній комір на машині потайного стібка або ручними стьобальними стібками. Строчки виконати з боку прокладки паралельно до зрізу стійки або середини залежно від форми коміра. Відстань між строчками - 2-7 мм або 30-40 мм, залежно від бажаної жорсткості. До зрізу стійки і вилоги строчки не мають доходити на 10 мм.

Пропарити комір.

З'єднати нижній комір із виробом накладним швом із відкритим зрізом. Зрізом стійки нижнього коміра перекрити копіювальні стібки вздовж горловини пілочки й спинки на 10 мм, з’єднати лінії середини коміра й спинки. Уфастригувати прямими стібками завдовжки 7-10 мм. У виробах із рукавами реглан комір уфастригувати після уфасгригування рукавів.

Обробити рукави. Передній зріз верхньої частини відтягнути Зшити й розпрасувати передній шов. Сфастри-гувати ліктьові зрізи правого рукава, поєднуючи копіювальні стібки вздовж зрізів. З лицьового боку зафастригу-вати шов у бік верхньої частини строчкою прямих стібків. Зафастригу-вати низ рукава, перегинаючи деталь уздовж лінії підгину. У виробах із рукавами реглан сфастригувати верхні й нижні зрізи обох рукавів, зафастригу-вати їх на задню частину рукава.

Під час обробки рукавів для зимових пальт: розкроїти і вистьобати утеплювальну прокладку рукава. Сфастригувати ліктьові зрізи утеплювальної прокладки накладним швом із відкритим зрізом. Вкласти утеплювальну прокладку в рукав, суміщаючи ліктьові шви верху й утеплювача. Нафастри-гувати утеплювальну прокладку строчками косих стібків паралельно до низу рукава й окату на відстані 60 мм. У виробах із рукавами реглан суцільно викроєними утеплювальну прокладку рукава уфастригувати в пройму утеплювальної прокладки виробу.

Увага! Бік утеплювальної прокладки під час примірки має бути повернутий до виворітного боку основної тканини рукава.

Обробити плечові накладки, якщо вони передбачені моделлю. Форму на

кладки вибрати відповідно до моделі пальта.

Уфастригувати правий рукав у пройму прямими стібками завдовжки 7-10 мм. Ширина шва з боку рукава -10 мм, з боку виробу строчка проходить уздовж лінії, наміченої закрійником. У виробах із рукавами реглан уфастригувати обидва рукави, зрівнюючи зрізи горловини, пілочки й спинки зі зрізами рукавів.

У виробах із суцільно викроєними рукавами нафастригувати ластовицю у правий підріз виробу. При цьому зрізи ластовиці підігнути за наміченими лініями, рівняючи краї ластовиці з лініями на пілочці. Нафастригувати прямими стібками завдовжки 7 мм, на відстані 1 мм від підігнутих країв.

У зимовому пальті нафастригувати виріб на утеплювальну прокладку:

-спинку вздовж лінії талії, стегон, паралельно до бічних швів, пройм, плечових швів;

-пілочки вздовж лінії талії, грудей, паралельно до пройм, внутрішнього зрізу підборта.

Підрізати утеплювальну прокладку вздовж низу врівень з основною тканиною. Щодо внутрішнього зрізу підборта утеплювальна прокладка перекриває підборг на 20 мм.

Увага! Бік утеплювальної прокладки має бути повернутий до виворітного боку основної тканини.

У виробах із рукавами реглан та суцільно викроєними рукавами утеплювальну прокладку рукава вкласти всередину основного рукава й нафастригувати двома строчками:

-паралельно до лінії переходу пілочки і спинки в рукав; -паралельно до низу рукава на відстані 60 мм.

Виріб повісити на манекен, перевірити, щоб не було слабини тканини верху між фастригувальними строчками.

Написати номер замовлення на смужці білої тканини і прикріпити до низу правої частини пілочки або до низу рукава. Почистити виріб від пилу, волокон.

Підготовка виробу до другої примірки

Після проведення першої примірки закрійник намічає нові лінії на пілоч-ці, спинці, рукаві, комірі відповідно до бажання замовника щодо зміни форми, щільності облягання, довжини виробу. Закрійник під час проведення примірки домагається гарного прилягання виробу по фігурі. Нові лінії закрійник намічає на правій частині виробу. Якщо фігура замовника має диспропорції, лінії намічають і на лівій стороні виробу.

Видалити нитки нафастригування утеплювальної прокладки, бічних і плечових зрізів, уфастригування рукавів, зафастригування низу.

Припрасувати зрізи деталей, видалити строчки копіювальних стібків.

Прокласти копіювальні стібки, складаючи деталі виворітними боками всередину за новими лініями, нанесеними закрійником.

Обробити рельєфні шви, виточки, кишені, борта, з’єднати плечові й бокові зрізи, комір із виробом.

Уфастригувати обидва рукави в пройму, з’єднати утеплювальну прокладку з виробом.

Зафастригувати низ виробу.

Накладні кишені можуть бути на-фастриговані.

Увага! У виробі має бути оброблене все, крім вшивання рукавів, підшивки низу пальта, з’єднання підкладки з виробом.

Кінцеву обробку пальта виконати після другої примірки.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Основною інформацією паспорта замовлення для кравця є...

А термін проведення примірки Б опис моделі

В опис і рисунок моделі Г вимірювання фігури

Д рисунок і опис моделі, термін проведення примірки

2. Кравець отримує від закрійника такі деталі:

А із тканини верху - пілочки, спинку, рукави, нижній комір

Б пілочку (цілу або з частин), спинку, рукави, манжети, деталі для кишень, нижній комір В пілочку, спинку, рукави, підборти, верхній і нижній комір, деталі прокладки Г усі деталі верху, підкладки й прокладки

3. Розміри лляної прокладки щодо пройми, плечового зрізу, горловини, борта мають...

А відповідати ггілочці верху Б мати припуски на усадку 5 мм

В бути менші за тканини верху на 5 мм Г мати припуски на 10-15 мм

4. Вистьобування лляної прокладки виконують...

А з боку додаткових накладок Б з боку прокладки пілочки

В не має значення, з якого боку деталь вистьобувати

Г з боку прокладки пілочки, вигинаючи пілочку догори, щоб виконати посадку накладок

5. У виробах із клейовою прокладкою строчки копіювальних стібків виконують...

А після дублювання лівої і правої пілочки

Б після дублювання лівої пілочки, перенесення ліній на ліву пілочку, дублювання правої пілочки

В до дублювання деталей

6. Строчки копіювальних стібків уздовж лінії напівзаносу, талії, стегон, перекату' рукава прокладають...

А по всій довжині ліній

Б на довжину 100 мм від окату рукава, зрізу горловини, від бокового зрізу В уздовж лінії талії, стегон на 30-40 мм, лінії напівзаносу від горловини на 70-100 мм, на рівні талії і стегон на довжину 70 мм, уздовж перекату рукава вниз від окату на 40-50 мм, на рівні ліктя, низу також на довжину 40-50 мм

7. Лляну прокладку' з’єднують із пілочкою верху' після волого-теплової обробки деталей... А машинними строчками паралельно до борта, горловини, пройми, плечового зрізу на

відстані 5 мм від зрізів

Б машинною строчкою з’єднують шов виточки з прокладкою, потім нафастриговують паралельно до горловини, перегину лацкана, борта В нафастриговують строчками, відступаючи від плечового зрізу на 50-60 мм через центр грудей, паралельно до горловини, перегину лацкана, борта, паралельно до пройми, внутрішнього зрізу прокладки, закріплюють розметувальними стібками нагрудну виточку

Г нафастриговують пілочку верху, відступаючи від плечового зрізу на 50-60 мм і далі через центр грудей до рівня кишені, прикріплюють розмежувальними стібками нагрудну виточку, розправляють тканину верху і нафастриговують паралельно до горловини, перегину лацкана, борта, пройми й внутрішнього зрізу прокладки

8. До першої примірки в демісезонному пальті обробляють...

А виточки, рельєфи, кишені, борти, бічні й плечові зрізи, рукави, комір і уфастриговують їх відповідно у пройму і горловину, зафастриговують низ виробу Б виточки, рельєфи на пілочці й спинці, кишені, виконують початкову волого-теплову обробку пілочок і спинки, фастригують бічні й плечові зрізи, зафастриговують їх на спинку, зафастриговують суцільно викроєні підборти, низ виробу В обробляють повністю пілочки, спинку, рукави, комір, фастригують бічні й плечові зрізи, зафастриговують плечові й бокові шви, низ виробу, суцільно викроєний підборт Г обробляють на пілочці й спинці виточки, рельєфи, передній шов рукава: фастригують бічні, плечові зрізи пілочки й спинки, ліктьові зрізи рукавів;

зафастриговують бічні й плечові шви, ліктьові шви рукавів; зафастриговують низ виробу, суцільно викроєні підборти, низ рукавів; уфастриговують правий рукав, нижній комір у горловину

9. Низ виробу розкльошеного пальта зафастриговують...

А строчкою косих стібків посередині ширини підгину

Б однією строчкою посередині ширини підгину строчкою прямих стібків В за 10 мм від лінії підгину низу і 10 мм від зрізу, рівномірно розподіляючи слабину

10. Нижній комір у горловину уфастриговують...

А накладним швом із відкритим зрізом

Б накладним швом із закритим зрізом В зшивним швом у запрасовування Г настрочним швом із відкритим зрізом Д швом у стик

11. Ластовицю у виробах із суцільно викроєним рукавом з’єднують

А накладним швом із відкритим зрізом Б настрочним швом із відкритим зрізом В зшивним швом у запрасовування Г зшивним швом у розпрасовування Д накладним швом із відкритим зрізом

12. Чому утеплювальна прокладка для проведення першої примірки має бути звернена не марлевим боком до вивороту виробу?

А аби полегшити надягання виробу

Б аби під час примірки волокна ватину не залишалися на одязі замовника В для естетичнішого зовнішнього вигляду виробу

13. Утеплювальна прокладка щодо підборта перед проведенням першої примірки розташовується...

А у стик до зрізу підборта

Б не доходячи до внутрішнього зрізу підборта на 20 мм В перекриваючи внутрішній зріз підборта на 20 мм

14. По низу утеплювальну прокладку перед проведенням примірки підрізають...

А урівень із підгином низу виробу

Б вище від підгину низу на 20 мм В прокладка перекриває підгин низу на 20 мм

15. Перша примірка необхідна для...

А уточнення довжини й ширини виробу Б уточнення форми деталей, силуету виробу

В уточнення довжини й ширини виробу, силуету, форми лацкана й коміра, визначення довжини й ширини рукава, правильного розташування його на фігурі замовника

16. Другу примірку проводять...

А для уточнення розташування рукава Б для уточнення довжини і ширини виробу

В для уточнення довжини виробу, перевірки правильності розташування рукава ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Ознайомтеся з паспортом замовлення, деталями крою.

2. На складі отримайте прокладкові матеріали, підкладку, утеплювальну прокладку для зимових виробів, фурнітуру.

3. Підготуйте виріб до першої примірки.

4. Після проведення першої примірки підготуйте виріб до другої примірки.

 

Це матеріал з підручника "Кравець. Технологія виготовлення одягу" Батраченко, Заряжко